Montaje láminas solares

Montaje láminas solares en Golf IV 3 puertas,

ejemplo Láminas solares TROPHY (Carrefour)

Material: Rollo de lamina solar, cuchilla, rasqueta de plástico o preferiblemente goma, destornillador y un bote pulverizador con agua y jabón, detergentes concentrados como los del lavavajillas son mejores ya que son más resbaladizos e ideal sería un cartón para utilizar de plantilla y ayuda mucho un secador que no tenga mucha fuerza de viento pero si caliente.

Presupuesto: 25€ - precio Carrefour Laminas Trophy

Tiempo: De 2 a 6 horas

IMPORTANTE: Asegurarse de que las láminas están homologadas, traen sus 3 o 4 pegatinas para cada cristal y hoja de homologación (Láminas TROPHY cumple estos requisitos), en su defecto, su instalación podría ser multada y podrían no dejarnos pasar la ITV.

Las láminas TROPHY tengo constancia de que no son de excelente calidad y he comprobado lo que cuesta su instalación sobre todo con la curvatura de la luna trasera. Pero con un presupuesto de 25€ frente a precio taller de: de 150 a… €… los milagros… a Lourdes…

Con estas láminas debe de venirnos:
· Lámina (no se deciros cuantos metros son, pero hay para permitir muchos fallos.
· Rasqueta de plástico
· Cuchilla
· Pegatinas HOMOLOGACIÓN
· Hoja de instrucciones (aquí viene que son homologadas y bla bla bla…, está bien para llevarlo junto a los papeles del coche por si un día Tráfico se ponen peleones…)

Estas láminas son colocadas en un Golf IV 3 puertas, mi propio coche. Personalmente, con el blanco de la carrocería, me parece que ha ganado mucho estilismo, elegancia, deportividad y privacidad. Tiene Climatronic así que… que me quite calor solar del interior… casi no lo notaré.

Empezamos…
Lo primero, limpiar exhaustivamente los cristales con limpia cristales SIN AMONIACO (nos evitará de indeseables marcas entre la lámina y el cristal) y que la bayeta sea antipolvo, para que no deje restos.
Mientras secan correctamente… estaría bien desmontar todas las piezas que nos estorban para nuestra instalación, ya que hay muchos plásticos q nos impiden alcanzar los finales del cristal, y para una correcta instalación y que no queden burbujas deberíamos desmontarlos.
El Golf 3 puertas es un vehículo muy fácil a la hora de hallar los bordes y jugamos a favor en que no tiene elevalunas, en contra… que pese a en apariencia una luna grande y fácil, su curvatura hace de la instalación, una de las más complicadas.
Propongo empezar por uno de los laterales para ir cogiendo tacto y ver como nos desenvolvemos instalándolo.
Por el exterior, que hayamos completamente los limites del cristal, con la hoja de cartón haríamos la plantilla, aconsejo extender por cada lado unos 10cm, mejor pasarnos que quedarnos cortos y tener que empezar de nuevo... Y luego la presentaríamos sobre la lámina previamente estirada sobre una lona que no nos deje restos en la lámina.

Cortamos, respiramos pausadamente para tranquilizarnos que… empieza el ajetreo…

En el vehículo, una vez tenemos desmontado todo lo que nos estorbe, procedemos a fumigar el cristal con la mezcla de agua y jabón, no nos quedemos cortos pero tampoco que “chorretee” ya que más nos costará eliminar las bolsas o burbujas que se formarán.
Despegamos de la lámina el plástico adhesivo transparente, cuesta mucho pero lo tiene y hay que quitarlo. Sería ideal que mientras despegamos la lamina vayamos pulverizándola de manera que siempre quede húmeda, pues, evitará que se nos pegue lámina contra lámina y aparte si se seca no podremos pegarla después y se nos formaran arrugas irreparables, y nos veremos obligados a empezar de nuevo, ya que LAS ARRUGAS NO PASAN LA ITV.

Importantes las pegatinas de homologación, si no, podríais tener un serio problema con Tráfico y con la ITV. Zona ideal de ponerlas, abajo a la izquierda de cada cristal.

Bien, la presentamos sobre el cristal, bien en su sitio y primero con una gamuza estaría bien que suavemente para evitar arrugas, la medio fijáramos, vamos que no se nos levante, y con paciencia y siempre desde el centro a los lados, con la espátula o rasqueta, fijamos y eliminamos las burbujas. El agua sobrante se tinta de amarillento, no alarmarse, es el propio pegamento de la lámina que se disuelve un poco con algunos detergentes.
Cuando hayamos perfeccionado ese cristal, pasamos a otro, dejándolo así secar y que se una bien la lámina y el cristal.

La luna trasera, habrá quien tenga mucha mano y lo instale de una vez, para quien se inicia, aconsejable es utilizar de 3 a 5 tiras, uniéndolas siguiendo las líneas que las propias resistencias de la luna nos marcan. Los pasos son los mismos que con la anterior, pero con mucha más paciencia que esta es más “endiablada”.

En mi caso como ven, al principio lo hice en dos partes. Luego me animé, la retiré y lo puse de una vez.

Aquí si es donde sacamos mucho partido a esos 10cm de más que dejamos por cada lado al cortar la lámina…
Con esta luna vendrían bien otro par de manos ya que es muy extensa a la hora de presentar la lámina.
Cuando ya tengamos el centro y los lados bien pegados procedemos a cortar los sobrantes con la cuchilla CON MUCHÍSIMA PACIENCIA PARA NO ESTROPEAR NI LA LÁMINA, NI EL CRISTAL, NI LAS JUNTAS DE SILICONA DEL VEHÍCULO.
Cuando terminemos con la tercera luna, habrá pasado perfectamente un tiempo ideal para el secado total de las lunas. He aquí el momento del secador, muy suavemente y despacio, pasamos del centro a los bordes de cada lámina comprobando que el calor no afecta a la instalación a nivel de que salgan más burbujas, y con esto además, hace prácticamente imposible de despegar después si no es “dándole caña con una espátula”.

Montamos de nuevo los plásticos y… he aquí tu pequeña obra de arte...

Es MUY CONVENIENTE que una vez las tenemos instaladas, no tocarlas en 48 horas.
Ese tiempo alarguemoslo si hay mucha humedad en el ambiente la temperatura es excesiva tanto como máxima como mínima. Por esto es por lo que aseguramos el darle calor una vez instaladas pero… al 100% no evita que puedan salir burbujas.

He oido de mucha gente, que hasta incluso un mes, no asienta perféctamente. Si salen burbujas con el paso de los días, no alarmarse, con una gamuza o la propia rasqueta, las eliminamos...

Elaboración de un cajón en fibra de vidrio.

De mano de TUNINGPEDIA, hoy traigo la elaboración artesana de un cajón para "bufles". En este caso esto, pero siguiendo las indicaciones, podemos hacer diseños para cualquier cosa!

Para la realización de las manualidades que tenemos en este manual, al igual que cualquier moldura que quieras hacer para tu auto, hay que tener conciencia de lo que necesitamos, como hay que trabajarlo y sobretodo con que herramientas, este manual puede ser de gran ayuda.
Uno de los componentes primordiales en la fabricación de una moldura es la resina de poliéster, esta resina es un liquido viscoso que por si solo no compromete a nada, solo a tener un olor característico y a no poder conseguir nada a no ser que lo mezclemos con su catalizador, por norma general es un compuesto de peroxido. En este caso trabajaremos con una resina de poliéster de venta en pinturas FLEX y su mezcla se realiza con el catalizador, que también te lo incluyen cuando compras la resina y la fibra.
Hay que ser muy cuidadosos con la cantidad mezclada ya que poner muy poco catalizador provoca que la resina no endurezca o lo haga pero quede el resultado final pegajoso al tacto. El excederse en la mezcla lo que nos conseguirá es que seque algo mas deprisa pero que la resina final no sea tan dura como con la mezcla recomendada por el fabricante, no nos preocupara el exceso si se trata de una simple moldura para un medio o un tweeter, pero hemos de vigilar ya que la construcción de un cajón para subwoofers con mezclas desproporcionadas podría darnos a la larga problemas de grietas.
Lo que se recomienda es agregar una buena cantidad de resina, y a esta añadirle unas cuantas gotas de catalizador, quedando un 98 % de resina, y un 2% de catalizador en la mezcla final aproximadamente.

Esto con la práctica se hace a sentimiento, ya que cada quien agrega la cantidad necesaria de catalizador para trabajar de la mejor manera.

Otro elemento a tener en cuenta a la hora de fabricar molduras es la tela que nos dará las formas deseadas, se trata de cualquier tejido que contenga alto contenido de licra, es ideal para tensar y admite las mil y unas torsiones para adaptarse allí donde deseemos.

Podemos ver en las dos fotos como el mismo trozo se estira.

La siguiente pieza del rompecabezas es la manta de fibra de vidrio, se encuentran en varios grosores, varios materiales, hay de fibra de vidrio, hay de Kevlar (muy resistente pero muy caro) y hay de hilo de vidrio trenzado, etc... tu elección se hará en base a la rigidez y la facilidad de trabajarlo, si deseamos una moldura en el montante buscaremos la fibra mas fina y mas manejable, si deseamos fabricar un cajón pues buscaremos la mas consistente.

Mientras vayas a trabajar con las resinas, se recomienda utilizar algún filtro tapabocas, ya que los olores son altamente tóxicos, así como utilizar guantes o gel especial para las manos, ya que la fibra provoca picazón en la piel.

Una vez que ya tenemos los materiales, cortamos pequeños trozos de fibra, y los vamos colocando en el lugar o molde donde vayamosa trabajar, y sobre ellos aplicamos la mezcla de la resina con el catalizador.

Se repite este procedimiento en varias capas, hasta lograr el grosor requerido.Es importante mencionar, que al aplicar cada capa, hay que esperar a que seque bien la anterior.

Una vez que ya se aplican todas las capas necesarias, procedemos a quitar todas las imperfecciones de la fibra y a darle una leve lijada para dejar algo parejo.

Ya una vez que tenemos esto listo, podemos forrar en vinil, tela, o algún otro material, o podemos dejar el acabado listo para pintarse.

Cuando realizamos éste trabajo requerimos utilizar los siguientes materiales:

Pasta para resanar
Plaste
Lijas de agua

Estos los podemos conseguir también en donde compremos la fibra de vidrio, regularmente en pinturas.
Si lo que vamos a hacer es trabajar con éstos materiales se hace lo siguiente:

La pasta para resanar o pasta automotiva se mezcla con el endurecedor (el cual te lo venden junto con la pasta) en las proporciones recomendadas por el fabricante, y se revuelve por unos 2 o 3 minutos, hasta lograr una mezcla homogénea.

Una vez que tengamos lista la pasta, procedemos a untarla en toda el área de la fibra de vidrio con una espátula, hasta cubrirla por completo, y dejar una capa de unos 2 o 3 mm.

Una vez que está aplicada y seca toda la pasta, procedemos a lijarla para lograr una textura lisa y plana, y pareja de acuerdo a nuestro diseño.

Ya una vez que tenemos la forma deseada, procedemos a aplicar el plaste, el cual nos servirá para lograr una textura muy fina y pareja, y poder aplicar la pintura.
Este producto se consigue también en pinturas, y éste ya viene listo solo para aplicarlo, ya no necesita mezclarse con nada, y se aplica también con espátula, y se cubre toda el área con una capa delgada.

Ya una vez que se seque la capa de plaste, procedemos a lijar toda el área, y dejarla lo más fina posible, esto se logra con lijas de agua de la # 200 en delante.

Ya una vez que tenemos nuestro trabajo terminado, procedemos a pintarlo.

¡¡¡Seat Ibiza Cupra del año 1999 con 356 Cv!!!

No he podido resistirme a copiar y pegar tal cual éste artículo. Viene genial para esta sección, BRICOMOTOR, nos dejará los ojos como platosy la baba por el suelo y por otra parte, el dueño de éste "buga", Matías, seguro estará contento de la publicidad extra ya que se sentirá orgulloso de ésta máquina que ha creado.
Vïa: motorpasión

Seat Ibiza Cupra aupado a 356 Cv

Sencillamente descomunal. 356 Cv para un utilitario que no sobrepasará en mucho la tonelada de peso resulta un “poco” locura. Ésto es lo que ha logrado un chico llamado Matías (que no se trata del conocido humilde) en su Ibiza Cupra gracias a un árduo trabajo de mejora y sustitución de piezas, como por ejemplo una nueva junta, pistones forjados, etc, además de un embrague cerámico para soportar el crecido potencial. Aparte de una caja de cambios mejorada, se echa de menos un diferencial de deslizamiento limitado para que el eje delantero sea capaz de transmitir todo el par motor.

El vídeo que podeis ver muestra al Cupra en el banco de potencia, resultando la salida final citada y un par motor de 418 Nm. Por poner un ejemplo claro, este Cupra “bien controlado” no tendría problemas para dejar en evidencia a un Touareg con un motor V6 gasolina que sólo alcanza los 280 Cv y los 360 Nm y se acercaría peligrosamente a un Porsche 911, a pesar de sus 355 Cv.

Detalle de relevancia: este Ibiza Cupra pertenece a la generación del año 1999, en la que de serie “sólo” contaba con un motor gasolina 1.8 de 156 Cv. Es decir, la preparación aumenta el rendimiento del motor en un 228%.

Por mi parte, mis felicitaciones Matías, a ti y a quienes hayan hecho posible esta azaña de engordar de esta forma un pequeño Ibiza; eso si, espero que te queden "dineros" para alquilar un circuito y soltarte con tu "mozuco", recuerda que en la carretera, no hay que olvidar la cabeza...

¿De qué tipo de tuning hablamos?

Los tuneros se diferencian unos de otros con su propia personalidad. Los hay que buscan un mejor coche y los hay que quieren que sea el más espectacular. Los hay más elegantes, más agresivos… En el alma de todos está destacar. Se ha puesto en marcha una iniciativa http://www.tuningpedia.org/, donde los propios tuneros pueden colaborar para definir los diferentes estilos.

Estos son algunos de los que ya ofrece:

RACING
Es el estilo con el que comenzó el mundo del tuning. Los jóvenes quedaron encantados con el mundo del rally de las excelentes preparaciones que tenían esos automóviles y empezaron a transportarlo a sus autos. Estos coches tienen una carrocería muy preparada, normalmente muchísimos kilos menos de los que el coche de serie tendría, la preparación del motor es excelentísima y suele ser usado en rallies y demás competiciones.

IMPORT

El estilo Import surgió en Japón por la gran potencia de los coches y la necesidad de refrigeración del motor. Este estilo se basa en la preparación tanto del motor como de la carrocería, con grandes entradas de aire, tanto en el parachoques delantero como en el capó. Todas de línea agresiva, es decir, con muchos vértices; y en cuanto a las preparaciones de motor varían desde incluso llevar un motor de serie hasta motores con 700 u 800 cv de potencia.

LOWRIDER

Estilo que apareció en los Estados Unidos durante los años cincuenta y que continúa teniendo muchos seguidores (sobre todo entre la comunidad chicana que intenta demostrar con el Lowrider el orgullo étnico y la reafirmación de pertenencia a una determinada pandilla). Utilizan de carrocerías muy bajas que permiten una conducción muy lenta del coche (el denominado arte bulevar) o bien la posibilidad de realizar saltos con el coche.

DUB

Este estilo es muy popular entre el público americano y consta de llantas de grandes diámetros con elementos cromados, suspensiones neumáticas con las que conseguirán "planchar" el coche sobre el suelo y diversos elementos que dan un ‘look’ brutal. En este estilo de tuning encontraremos llantas de 20" en adelante que dan al coche un aspecto de Big Foot. Los coches tuning americanos suelen tener elementos muy extravagantes como infinidad de pantallas tanto dentro como fuera del coche, impresionantes equipos de música y alta tecnología dentro de los vehículos.

RAT

Este estilo, recién conocido en nuestro país y en pleno auge en tierras germanas, consiste en hacer envejecer el aspecto del automóvil, haciendo ver que está tremendamente descuidado por estar lleno de óxido, bollos, etc. Sin embargo, esto es sólo la apariencia, ya que el motor se potencia hasta límites insospechados. Lejos de ser un estilo sencillo, es todo lo contrario, ya que dejar un vehículo bonito y espectacular (a su manera) haciéndolo envejecer no es tarea fácil. Por lo general se practica en vehículos alemanes, tales como Volkswagen, etc, pero tiempo al tiempo...

CUSTOM

Tiene su origen en América donde nació de la rebeldía de los colectivos chicanos, latinos o hispanos. Se inspira en los coches fabricados después de la Segunda Guerra Mundial: carrocerías muy bajas y redondas, accesorios cromados y con un especial cuidado de los detalles. Los motivos de la decoración suelen ser calaveras, cartas o dados, mientras que las llantas cromadas son muy habituales y en el interior predominan las tapicerías de pieles de animales.

BARROCO

El estilo Barroco fue el nombre que se otorgó al movimiento tuning en el cual predomina lo cargado y "bruto". En este estilo de tuning que tuvo mucho apego en España observamos creaciones de coches con grandes ensanches en la carrocería ya sea bien por obra de masilla, chapa, o kit´s específicos de carrocería. Se suelen utilizar llantas de grandes dimensiones para que por lo menos se observe algo de llanta dentro de las preparaciones.

Consejos para una conducción eficiente

Podría ahorrarse entre un 10 y un 25% de la factura de combustible.

• “Conducir en verde” es un elemento fundamental para la conservación del medio ambiente
• La conducción eficiente tiene una incidencia positiva sobre la seguridad vial.
• La velocidad y la presión de los neumáticos inciden directamente en el consumo.

Hoy en día, con los precios de los carburantes y la "crisis económica" que nos ahoga, es importante tener en cuenta una serie de consejos que pueden ayudar a mejorar el rendimiento y consumo de nuestros vehículos.
Aplicar las técnicas de conducción eficiente en los viajes permite ahorrar combustible y reducir la emisión de gases contaminantes, en especial de CO2 a la atmósfera.

Del Manual de Conducción Eficiente editado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- El vehículo automóvil utiliza un 15% de la energía total consumida en nuestro país, la cual proviene en el 98% de derivados del petróleo. El 40% de las emisiones totales de CO2 tiene su origen en el transporte por carretera.

- Una adecuada conducción podría ahorrar del 10 al 25% de combustible y reducir las emisiones de CO2 en un 15%.

- Para lograr este ahorro los conductores deberían tener en cuenta los siguientes consejos:

1.- Comprobar mensualmente que los neumáticos lleven la presión correcta. Una presión inferior a la adecuada puede aumentar el consumo de carburante hasta en un 4%.

2.- Revisar el equipaje. El transporte de cada 100 kilos de peso gasta un 6% más de combustible.

3.- Es preferible usar marchas largas, respetando siempre los límites de velocidad, y mantener la distancia de seguridad para evitar frenazos, acelerones y consumos innecesarios.

4.- Arrancar sin pisar el acelerador.

5.- Se debe mantener, siempre que sea posible, una velocidad uniforme. Conducir a altas velocidades aumenta el consumo de combustible. Los fabricantes de automóviles hacen los cálculos sobre consumo de combustible de sus vehículos a 90 km/h, velocidad a la que menos consumo se produce. En cambio a 120km/h se consume un 30% más.

6.- ¿Aire acondicionado o ventanilla? A 25 grados, el aire acondicionado aumenta el consumo de combustible un 12%. En ciudad, a bajas velocidades, abrir la ventanilla es más eficiente que usar el aire acondicionado. En carretera, a más velocidad ocurre lo contrario.

Diferencias entre los tipos de faros de xenón.

De nuevo en Bricomotor, hablaremos de los faros de xenón, como instalar el kit ya lo habiamos puesto anteriormente, y tubo gran acogida pero... Ángel Luís Arnau de Lleida nos pregunta sobre las diferencias que hay en los tipos de faros de xenón, pues prácticamente cada marca los monta con nombres diferentes.

Decir, Ángel Luís, y a los demás que tengan esta duda, que no es que cada marca ponga el nombre que le plazque, sino que en el mercado podemos encontrar cinco tipos diferentes de faros de xenón.

Os explicamos...

Faros xenón

La tecnología de luz halógena convencional ha quedado en gran medida obsoleta en cuanto a intensidad luminosa y características de iluminación. Las luces de xenón suponen un avance significativo en esta área. Los faros de xenón facilitan la conducción nocturna, gracias al hecho de que el espectro de la luz de xenón es similar al de la luz diurna, proporcionando así un elevado nivel de seguridad. Los faros de xenón destacan por su largo alcance y su extensión lateral perfecta. Otras ventajas incluyen el bajo consumo energético y la durabilidad de las bombillas, equivalente a toda la vida de servicio del vehículo. La fuente de luz es una denominada lámpara de descarga gaseosa. Un arco entre dos electrodos en la atmósfera de gas xenón en las lámparas resulta en un tubo de gas ionizado a través del cual fluye la corriente eléctrica. Esto provoca que la mezcla gaseosa brille en forma de arco eléctrico. Es necesario un sofisticado sistema electrónico para el funcionamiento de estas bombillas, a fin de generar la elevada tensión de ignición de entre 18.000 y 30.000 voltios para garantizar el funcionamiento constante con una potencia de sólo 35 vatios o la reignición automática. Los faros xenón emiten bastante más luz que los faros halógenos y permiten una conducción nocturna más segura y menos fatigosa para los ojos del conductor, sobre todo en condiciones de mal tiempo.

Faros bi-xenón
El faro bi-xenón es una versión especial del faro xenón y posibilita generar un haz alto y otro bajo desde un mismo faro. Al seleccionar el haz bajo, el haz de luz es parcialmente bloqueado por un obturador móvil. Para cambiar al haz alto, un electroimán retira el obturador de la trayectoria del haz de luz.

Faros de xenón dobles

Los faros de xenón dobles ofrecen todas las ventajas de la luz de xenón pero también para las luces de carretera. Cuando el conductor cambia de la luz de cruce a la de carretera, se enciende una lámpara de descarga gaseosa aparte. Los faros de xenón dobles generan un campo de luz muy expansivo y homogéneo. La carretera es iluminada más intensamente y en un área más amplia; los objetos y las cunetas pueden verse antes y más claramente, especialmente cuando se circula en condiciones meteorológicas adversas. Esto proporciona a los conductores más tiempo para reaccionar, reduciendo considerablemente el riesgo de accidentes. La calidad de luz diurna de la luz de xenón es muy agradable para la vista, haciendo la conducción nocturna más relajada y confortable y menos fatigosa. Otras ventajas son el bajo consumo de energía y el hecho de que las luces están diseñadas para durar tanto como el vehículo. Además, el diseño inconfundible de primera clase embellece aún más el vehículo.

Kit de xenón

El kit lo podemos instalar nosotros en casa, o en nuestro taller de confianza. Aconsejamos instalar un kit homologado, los "chinos" son "baratillos" pero no suelen ser homologados, y aparte, no muy fiables. Recordad eso de que a veces lo barato, es lo más caro. El kit se basa en un transformador que se coloca después del propio transformador de las halógenas, o, quitando este, y en la mayoría de los vehículos hay que hacer el agujero de la aureola de la lámpara un poco más grande para que quepa sin problemas la nueva bombilla. El transformador hace que la potencia que da el coche de por si a las luces, ni queme ni se quede escasa para los xenón. En el mercado podemos encontrar kit's con muy diversas potencias, desde los 4200ºk hasta la bestialidad de 10000ºk. Pero recordemos que 6200ºk es luz blanca, más allá de esto, la luz se tiende a los azulados o completamente azul si hablamos de cifras mucho más altas.

Bombillas xenón

Las bombillas son sin duda lo más barato y lo más sencillo de instalar, basta con retirar las halógenas y poner estas. Las encontramos de mejores y peores marcas, normalmente homologadas, en cualquier centro especializado o en los propios "carrefour". Limitaciones de las bombillas, que son simplemente una bombilla de 4200ºK, es decir, un haz de luz ligeramente más blanco que los convencionales. En lugar muy oscuro se llega a notar, pero en carretera, a penas. No ganas ni intensidad ni un área de visión más amplia, únicamente una luz algo más bonita.

¿Por qué elegir con sensor de lluvia?

Los limpiaparabrisas son un componente del automóvil que no ha evolucionado a lo largo del tiempo especialmente en la esencia de su funcionamiento. Una tira de goma recorre el parabrisas sobre el eje de un brazo articulado, retirando de su superficie el agua que allí se deposita. Sin embargo, la electrónica sí que ha servido para mejorar algunos aspectos de su uso, sobre todo en lo que se refiere al automatismo de su puesta en marcha y su frecuencia. Todo ello es posible gracias al dispositivo denominado sensor de lluvia, el cerebro del sistema que permite que el conductor se olvide de poner en funcionamiento los limpias cuando comienza a llover.

Aparte, estos limpiaparabrisas automáticos o, con sensor de lluvia, tienen otras funciones...

Luz reflejada

El sensor de lluvia se basa en un diodo de tipo led que emite una luz en un determinado ángulo, reflejándose en el parabrisas para ser recogida de nuevo por otro fotodiodo que controla la luminosidad de ese haz de luz reflejado. La presencia de agua sobre el cristal reduce la refracción de la luz, con lo que ese rayo se refleja entonces parcialmente. Basándose en el grado de tal reflexión, el sensor de lluvia es capaz de determinar la intensidad de la lluvia y activar el limpiaparabrisas o regular la rapidez de su funcionamiento.
Los sistemas más modernos tienen una capacidad de reacción de hasta 120 milisegundos en caso de lluvia torrencial. La suciedad en el parabrisas no perjudica al sistema, que se muestra siempre sensible a la lluvia. Con ello, además, se evita que el limpiaparabrisas siga en funcionamiento cuando el cristal está ya seco, lo que deteriora las escobillas.

Iluminación automática

El sensor de luz integrado sirve también para hacer funcionar el control de iluminación automático, otro de los avances de la industria del automóvil en materia de seguridad y confort. Su utilidad es la de encender los faros sin intervención de conductor cuando la luminosidad ambiental es inferior a un determinado umbral.

Así, tanto al amanece como al atardecer, al atravesar un túnel o circular por otro espacio cerrado como un aparcamiento, es el propio sistema el que decide la necesidad de activar la iluminación, reduciendo el riesgo de incidentes por descuido del conductor.

Sensor climático

Otra función más avanzada es la integración en el sistema de un sensor climático, capaz de medir la intensidad de la radiación solar. En base a ese parámetro, el sensor puede adaptar la luminosidad de la iluminación del salpicadero en incluso regular el aire acondicionado.

Las posibilidades del sensor de lluvia se pueden ampliar dependiendo del equipamiento del automóvil que lo monte: ante la presencia de la lluvia puede ordenar el cierre de las ventanillas laterales abatibles o de los techos corredizos.