Bricomotor

Montaje láminas solares

2008-12-04T13:36:00.000-08:00

Montaje láminas solares en Golf IV 3 puertas,

ejemplo Láminas solares TROPHY (Carrefour)

Material: Rollo de lamina solar, cuchilla, rasqueta de plástico o preferiblemente goma, destornillador y un bote pulverizador con agua y jabón, detergentes concentrados como los del lavavajillas son mejores ya que son más resbaladizos e ideal sería un cartón para utilizar de plantilla y ayuda mucho un secador que no tenga mucha fuerza de viento pero si caliente.

Presupuesto: 25€ - precio Carrefour Laminas Trophy

Tiempo: De 2 a 6 horas

IMPORTANTE: Asegurarse de que las láminas están homologadas, traen sus 3 o 4 pegatinas para cada cristal y hoja de homologación (Láminas TROPHY cumple estos requisitos), en su defecto, su instalación podría ser multada y podrían no dejarnos pasar la ITV.

Las láminas TROPHY tengo constancia de que no son de excelente calidad y he comprobado lo que cuesta su instalación sobre todo con la curvatura de la luna trasera. Pero con un presupuesto de 25€ frente a precio taller de: de 150 a… €… los milagros… a Lourdes…

Con estas láminas debe de venirnos:
· Lámina (no se deciros cuantos metros son, pero hay para permitir muchos fallos.
· Rasqueta de plástico
· Cuchilla
· Pegatinas HOMOLOGACIÓN
· Hoja de instrucciones (aquí viene que son homologadas y bla bla bla…, está bien para llevarlo junto a los papeles del coche por si un día Tráfico se ponen peleones…)

Estas láminas son colocadas en un Golf IV 3 puertas, mi propio coche. Personalmente, con el blanco de la carrocería, me parece que ha ganado mucho estilismo, elegancia, deportividad y privacidad. Tiene Climatronic así que… que me quite calor solar del interior… casi no lo notaré.

Empezamos…
Lo primero, limpiar exhaustivamente los cristales con limpia cristales SIN AMONIACO (nos evitará de indeseables marcas entre la lámina y el cristal) y que la bayeta sea antipolvo, para que no deje restos.
Mientras secan correctamente… estaría bien desmontar todas las piezas que nos estorban para nuestra instalación, ya que hay muchos plásticos q nos impiden alcanzar los finales del cristal, y para una correcta instalación y que no queden burbujas deberíamos desmontarlos.
El Golf 3 puertas es un vehículo muy fácil a la hora de hallar los bordes y jugamos a favor en que no tiene elevalunas, en contra… que pese a en apariencia una luna grande y fácil, su curvatura hace de la instalación, una de las más complicadas.
Propongo empezar por uno de los laterales para ir cogiendo tacto y ver como nos desenvolvemos instalándolo.
Por el exterior, que hayamos completamente los limites del cristal, con la hoja de cartón haríamos la plantilla, aconsejo extender por cada lado unos 10cm, mejor pasarnos que quedarnos cortos y tener que empezar de nuevo... Y luego la presentaríamos sobre la lámina previamente estirada sobre una lona que no nos deje restos en la lámina.

Cortamos, respiramos pausadamente para tranquilizarnos que… empieza el ajetreo…

En el vehículo, una vez tenemos desmontado todo lo que nos estorbe, procedemos a fumigar el cristal con la mezcla de agua y jabón, no nos quedemos cortos pero tampoco que “chorretee” ya que más nos costará eliminar las bolsas o burbujas que se formarán.
Despegamos de la lámina el plástico adhesivo transparente, cuesta mucho pero lo tiene y hay que quitarlo. Sería ideal que mientras despegamos la lamina vayamos pulverizándola de manera que siempre quede húmeda, pues, evitará que se nos pegue lámina contra lámina y aparte si se seca no podremos pegarla después y se nos formaran arrugas irreparables, y nos veremos obligados a empezar de nuevo, ya que LAS ARRUGAS NO PASAN LA ITV.

Importantes las pegatinas de homologación, si no, podríais tener un serio problema con Tráfico y con la ITV. Zona ideal de ponerlas, abajo a la izquierda de cada cristal.

Bien, la presentamos sobre el cristal, bien en su sitio y primero con una gamuza estaría bien que suavemente para evitar arrugas, la medio fijáramos, vamos que no se nos levante, y con paciencia y siempre desde el centro a los lados, con la espátula o rasqueta, fijamos y eliminamos las burbujas. El agua sobrante se tinta de amarillento, no alarmarse, es el propio pegamento de la lámina que se disuelve un poco con algunos detergentes.
Cuando hayamos perfeccionado ese cristal, pasamos a otro, dejándolo así secar y que se una bien la lámina y el cristal.

La luna trasera, habrá quien tenga mucha mano y lo instale de una vez, para quien se inicia, aconsejable es utilizar de 3 a 5 tiras, uniéndolas siguiendo las líneas que las propias resistencias de la luna nos marcan. Los pasos son los mismos que con la anterior, pero con mucha más paciencia que esta es más “endiablada”.

En mi caso como ven, al principio lo hice en dos partes. Luego me animé, la retiré y lo puse de una vez.

Aquí si es donde sacamos mucho partido a esos 10cm de más que dejamos por cada lado al cortar la lámina…
Con esta luna vendrían bien otro par de manos ya que es muy extensa a la hora de presentar la lámina.
Cuando ya tengamos el centro y los lados bien pegados procedemos a cortar los sobrantes con la cuchilla CON MUCHÍSIMA PACIENCIA PARA NO ESTROPEAR NI LA LÁMINA, NI EL CRISTAL, NI LAS JUNTAS DE SILICONA DEL VEHÍCULO.
Cuando terminemos con la tercera luna, habrá pasado perfectamente un tiempo ideal para el secado total de las lunas. He aquí el momento del secador, muy suavemente y despacio, pasamos del centro a los bordes de cada lámina comprobando que el calor no afecta a la instalación a nivel de que salgan más burbujas, y con esto además, hace prácticamente imposible de despegar después si no es “dándole caña con una espátula”.

Montamos de nuevo los plásticos y… he aquí tu pequeña obra de arte...

Es MUY CONVENIENTE que una vez las tenemos instaladas, no tocarlas en 48 horas.
Ese tiempo alarguemoslo si hay mucha humedad en el ambiente la temperatura es excesiva tanto como máxima como mínima. Por esto es por lo que aseguramos el darle calor una vez instaladas pero… al 100% no evita que puedan salir burbujas.

He oido de mucha gente, que hasta incluso un mes, no asienta perféctamente. Si salen burbujas con el paso de los días, no alarmarse, con una gamuza o la propia rasqueta, las eliminamos...

Elaboración de un cajón en fibra de vidrio.

2008-11-02T03:32:00.000-08:00

De mano de TUNINGPEDIA, hoy traigo la elaboración artesana de un cajón para "bufles". En este caso esto, pero siguiendo las indicaciones, podemos hacer diseños para cualquier cosa!

Para la realización de las manualidades que tenemos en este manual, al igual que cualquier moldura que quieras hacer para tu auto, hay que tener conciencia de lo que necesitamos, como hay que trabajarlo y sobretodo con que herramientas, este manual puede ser de gran ayuda.
Uno de los componentes primordiales en la fabricación de una moldura es la resina de poliéster, esta resina es un liquido viscoso que por si solo no compromete a nada, solo a tener un olor característico y a no poder conseguir nada a no ser que lo mezclemos con su catalizador, por norma general es un compuesto de peroxido. En este caso trabajaremos con una resina de poliéster de venta en pinturas FLEX y su mezcla se realiza con el catalizador, que también te lo incluyen cuando compras la resina y la fibra.
Hay que ser muy cuidadosos con la cantidad mezclada ya que poner muy poco catalizador provoca que la resina no endurezca o lo haga pero quede el resultado final pegajoso al tacto. El excederse en la mezcla lo que nos conseguirá es que seque algo mas deprisa pero que la resina final no sea tan dura como con la mezcla recomendada por el fabricante, no nos preocupara el exceso si se trata de una simple moldura para un medio o un tweeter, pero hemos de vigilar ya que la construcción de un cajón para subwoofers con mezclas desproporcionadas podría darnos a la larga problemas de grietas.
Lo que se recomienda es agregar una buena cantidad de resina, y a esta añadirle unas cuantas gotas de catalizador, quedando un 98 % de resina, y un 2% de catalizador en la mezcla final aproximadamente.

Esto con la práctica se hace a sentimiento, ya que cada quien agrega la cantidad necesaria de catalizador para trabajar de la mejor manera.

Otro elemento a tener en cuenta a la hora de fabricar molduras es la tela que nos dará las formas deseadas, se trata de cualquier tejido que contenga alto contenido de licra, es ideal para tensar y admite las mil y unas torsiones para adaptarse allí donde deseemos.

Podemos ver en las dos fotos como el mismo trozo se estira.

La siguiente pieza del rompecabezas es la manta de fibra de vidrio, se encuentran en varios grosores, varios materiales, hay de fibra de vidrio, hay de Kevlar (muy resistente pero muy caro) y hay de hilo de vidrio trenzado, etc... tu elección se hará en base a la rigidez y la facilidad de trabajarlo, si deseamos una moldura en el montante buscaremos la fibra mas fina y mas manejable, si deseamos fabricar un cajón pues buscaremos la mas consistente.

Mientras vayas a trabajar con las resinas, se recomienda utilizar algún filtro tapabocas, ya que los olores son altamente tóxicos, así como utilizar guantes o gel especial para las manos, ya que la fibra provoca picazón en la piel.

Una vez que ya tenemos los materiales, cortamos pequeños trozos de fibra, y los vamos colocando en el lugar o molde donde vayamosa trabajar, y sobre ellos aplicamos la mezcla de la resina con el catalizador.

Se repite este procedimiento en varias capas, hasta lograr el grosor requerido.Es importante mencionar, que al aplicar cada capa, hay que esperar a que seque bien la anterior.

Una vez que ya se aplican todas las capas necesarias, procedemos a quitar todas las imperfecciones de la fibra y a darle una leve lijada para dejar algo parejo.

Ya una vez que tenemos esto listo, podemos forrar en vinil, tela, o algún otro material, o podemos dejar el acabado listo para pintarse.

Cuando realizamos éste trabajo requerimos utilizar los siguientes materiales:

Pasta para resanar
Plaste
Lijas de agua

Estos los podemos conseguir también en donde compremos la fibra de vidrio, regularmente en pinturas.
Si lo que vamos a hacer es trabajar con éstos materiales se hace lo siguiente:

La pasta para resanar o pasta automotiva se mezcla con el endurecedor (el cual te lo venden junto con la pasta) en las proporciones recomendadas por el fabricante, y se revuelve por unos 2 o 3 minutos, hasta lograr una mezcla homogénea.

Una vez que tengamos lista la pasta, procedemos a untarla en toda el área de la fibra de vidrio con una espátula, hasta cubrirla por completo, y dejar una capa de unos 2 o 3 mm.

Una vez que está aplicada y seca toda la pasta, procedemos a lijarla para lograr una textura lisa y plana, y pareja de acuerdo a nuestro diseño.

Ya una vez que tenemos la forma deseada, procedemos a aplicar el plaste, el cual nos servirá para lograr una textura muy fina y pareja, y poder aplicar la pintura.
Este producto se consigue también en pinturas, y éste ya viene listo solo para aplicarlo, ya no necesita mezclarse con nada, y se aplica también con espátula, y se cubre toda el área con una capa delgada.

Ya una vez que se seque la capa de plaste, procedemos a lijar toda el área, y dejarla lo más fina posible, esto se logra con lijas de agua de la # 200 en delante.

Ya una vez que tenemos nuestro trabajo terminado, procedemos a pintarlo.

¡¡¡Seat Ibiza Cupra del año 1999 con 356 Cv!!!

2008-11-01T18:20:00.000-07:00

No he podido resistirme a copiar y pegar tal cual éste artículo. Viene genial para esta sección, BRICOMOTOR, nos dejará los ojos como platosy la baba por el suelo y por otra parte, el dueño de éste "buga", Matías, seguro estará contento de la publicidad extra ya que se sentirá orgulloso de ésta máquina que ha creado.
Vïa: motorpasión

Seat Ibiza Cupra aupado a 356 Cv

Sencillamente descomunal. 356 Cv para un utilitario que no sobrepasará en mucho la tonelada de peso resulta un “poco” locura. Ésto es lo que ha logrado un chico llamado Matías (que no se trata del conocido humilde) en su Ibiza Cupra gracias a un árduo trabajo de mejora y sustitución de piezas, como por ejemplo una nueva junta, pistones forjados, etc, además de un embrague cerámico para soportar el crecido potencial. Aparte de una caja de cambios mejorada, se echa de menos un diferencial de deslizamiento limitado para que el eje delantero sea capaz de transmitir todo el par motor.

El vídeo que podeis ver muestra al Cupra en el banco de potencia, resultando la salida final citada y un par motor de 418 Nm. Por poner un ejemplo claro, este Cupra “bien controlado” no tendría problemas para dejar en evidencia a un Touareg con un motor V6 gasolina que sólo alcanza los 280 Cv y los 360 Nm y se acercaría peligrosamente a un Porsche 911, a pesar de sus 355 Cv.

Detalle de relevancia: este Ibiza Cupra pertenece a la generación del año 1999, en la que de serie “sólo” contaba con un motor gasolina 1.8 de 156 Cv. Es decir, la preparación aumenta el rendimiento del motor en un 228%.

Por mi parte, mis felicitaciones Matías, a ti y a quienes hayan hecho posible esta azaña de engordar de esta forma un pequeño Ibiza; eso si, espero que te queden "dineros" para alquilar un circuito y soltarte con tu "mozuco", recuerda que en la carretera, no hay que olvidar la cabeza...

¿De qué tipo de tuning hablamos?

2008-10-01T15:30:00.000-07:00

Los tuneros se diferencian unos de otros con su propia personalidad. Los hay que buscan un mejor coche y los hay que quieren que sea el más espectacular. Los hay más elegantes, más agresivos… En el alma de todos está destacar. Se ha puesto en marcha una iniciativa http://www.tuningpedia.org/, donde los propios tuneros pueden colaborar para definir los diferentes estilos.

Estos son algunos de los que ya ofrece:

RACING
Es el estilo con el que comenzó el mundo del tuning. Los jóvenes quedaron encantados con el mundo del rally de las excelentes preparaciones que tenían esos automóviles y empezaron a transportarlo a sus autos. Estos coches tienen una carrocería muy preparada, normalmente muchísimos kilos menos de los que el coche de serie tendría, la preparación del motor es excelentísima y suele ser usado en rallies y demás competiciones.

IMPORT

El estilo Import surgió en Japón por la gran potencia de los coches y la necesidad de refrigeración del motor. Este estilo se basa en la preparación tanto del motor como de la carrocería, con grandes entradas de aire, tanto en el parachoques delantero como en el capó. Todas de línea agresiva, es decir, con muchos vértices; y en cuanto a las preparaciones de motor varían desde incluso llevar un motor de serie hasta motores con 700 u 800 cv de potencia.

LOWRIDER

Estilo que apareció en los Estados Unidos durante los años cincuenta y que continúa teniendo muchos seguidores (sobre todo entre la comunidad chicana que intenta demostrar con el Lowrider el orgullo étnico y la reafirmación de pertenencia a una determinada pandilla). Utilizan de carrocerías muy bajas que permiten una conducción muy lenta del coche (el denominado arte bulevar) o bien la posibilidad de realizar saltos con el coche.

DUB

Este estilo es muy popular entre el público americano y consta de llantas de grandes diámetros con elementos cromados, suspensiones neumáticas con las que conseguirán "planchar" el coche sobre el suelo y diversos elementos que dan un ‘look’ brutal. En este estilo de tuning encontraremos llantas de 20" en adelante que dan al coche un aspecto de Big Foot. Los coches tuning americanos suelen tener elementos muy extravagantes como infinidad de pantallas tanto dentro como fuera del coche, impresionantes equipos de música y alta tecnología dentro de los vehículos.

RAT

Este estilo, recién conocido en nuestro país y en pleno auge en tierras germanas, consiste en hacer envejecer el aspecto del automóvil, haciendo ver que está tremendamente descuidado por estar lleno de óxido, bollos, etc. Sin embargo, esto es sólo la apariencia, ya que el motor se potencia hasta límites insospechados. Lejos de ser un estilo sencillo, es todo lo contrario, ya que dejar un vehículo bonito y espectacular (a su manera) haciéndolo envejecer no es tarea fácil. Por lo general se practica en vehículos alemanes, tales como Volkswagen, etc, pero tiempo al tiempo...

CUSTOM

Tiene su origen en América donde nació de la rebeldía de los colectivos chicanos, latinos o hispanos. Se inspira en los coches fabricados después de la Segunda Guerra Mundial: carrocerías muy bajas y redondas, accesorios cromados y con un especial cuidado de los detalles. Los motivos de la decoración suelen ser calaveras, cartas o dados, mientras que las llantas cromadas son muy habituales y en el interior predominan las tapicerías de pieles de animales.

BARROCO

El estilo Barroco fue el nombre que se otorgó al movimiento tuning en el cual predomina lo cargado y "bruto". En este estilo de tuning que tuvo mucho apego en España observamos creaciones de coches con grandes ensanches en la carrocería ya sea bien por obra de masilla, chapa, o kit´s específicos de carrocería. Se suelen utilizar llantas de grandes dimensiones para que por lo menos se observe algo de llanta dentro de las preparaciones.

Consejos para una conducción eficiente

2008-09-30T16:09:00.000-07:00

Podría ahorrarse entre un 10 y un 25% de la factura de combustible.

“Conducir en verde” es un elemento fundamental para la conservación del medio ambiente
La conducción eficiente tiene una incidencia positiva sobre la seguridad vial.
La velocidad y la presión de los neumáticos inciden directamente en el consumo.

Hoy en día, con los precios de los carburantes y la "crisis económica" que nos ahoga, es importante tener en cuenta una serie de consejos que pueden ayudar a mejorar el rendimiento y consumo de nuestros vehículos.
Aplicar las técnicas de conducción eficiente en los viajes permite ahorrar combustible y reducir la emisión de gases contaminantes, en especial de CO2 a la atmósfera.

Del Manual de Conducción Eficiente editado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- El vehículo automóvil utiliza un 15% de la energía total consumida en nuestro país, la cual proviene en el 98% de derivados del petróleo. El 40% de las emisiones totales de CO2 tiene su origen en el transporte por carretera.

- Una adecuada conducción podría ahorrar del 10 al 25% de combustible y reducir las emisiones de CO2 en un 15%.

- Para lograr este ahorro los conductores deberían tener en cuenta los siguientes consejos:

1.- Comprobar mensualmente que los neumáticos lleven la presión correcta. Una presión inferior a la adecuada puede aumentar el consumo de carburante hasta en un 4%.

2.- Revisar el equipaje. El transporte de cada 100 kilos de peso gasta un 6% más de combustible.

3.- Es preferible usar marchas largas, respetando siempre los límites de velocidad, y mantener la distancia de seguridad para evitar frenazos, acelerones y consumos innecesarios.

4.- Arrancar sin pisar el acelerador.

5.- Se debe mantener, siempre que sea posible, una velocidad uniforme. Conducir a altas velocidades aumenta el consumo de combustible. Los fabricantes de automóviles hacen los cálculos sobre consumo de combustible de sus vehículos a 90 km/h, velocidad a la que menos consumo se produce. En cambio a 120km/h se consume un 30% más.

6.- ¿Aire acondicionado o ventanilla? A 25 grados, el aire acondicionado aumenta el consumo de combustible un 12%. En ciudad, a bajas velocidades, abrir la ventanilla es más eficiente que usar el aire acondicionado. En carretera, a más velocidad ocurre lo contrario.

Diferencias entre los tipos de faros de xenón.

2008-09-28T16:45:00.000-07:00

De nuevo en Bricomotor, hablaremos de los faros de xenón, como instalar el kit ya lo habiamos puesto anteriormente, y tubo gran acogida pero... Ángel Luís Arnau de Lleida nos pregunta sobre las diferencias que hay en los tipos de faros de xenón, pues prácticamente cada marca los monta con nombres diferentes.

Decir, Ángel Luís, y a los demás que tengan esta duda, que no es que cada marca ponga el nombre que le plazque, sino que en el mercado podemos encontrar cinco tipos diferentes de faros de xenón.

Os explicamos...

Faros xenón

La tecnología de luz halógena convencional ha quedado en gran medida obsoleta en cuanto a intensidad luminosa y características de iluminación. Las luces de xenón suponen un avance significativo en esta área. Los faros de xenón facilitan la conducción nocturna, gracias al hecho de que el espectro de la luz de xenón es similar al de la luz diurna, proporcionando así un elevado nivel de seguridad. Los faros de xenón destacan por su largo alcance y su extensión lateral perfecta. Otras ventajas incluyen el bajo consumo energético y la durabilidad de las bombillas, equivalente a toda la vida de servicio del vehículo. La fuente de luz es una denominada lámpara de descarga gaseosa. Un arco entre dos electrodos en la atmósfera de gas xenón en las lámparas resulta en un tubo de gas ionizado a través del cual fluye la corriente eléctrica. Esto provoca que la mezcla gaseosa brille en forma de arco eléctrico. Es necesario un sofisticado sistema electrónico para el funcionamiento de estas bombillas, a fin de generar la elevada tensión de ignición de entre 18.000 y 30.000 voltios para garantizar el funcionamiento constante con una potencia de sólo 35 vatios o la reignición automática. Los faros xenón emiten bastante más luz que los faros halógenos y permiten una conducción nocturna más segura y menos fatigosa para los ojos del conductor, sobre todo en condiciones de mal tiempo.

Faros bi-xenón
El faro bi-xenón es una versión especial del faro xenón y posibilita generar un haz alto y otro bajo desde un mismo faro. Al seleccionar el haz bajo, el haz de luz es parcialmente bloqueado por un obturador móvil. Para cambiar al haz alto, un electroimán retira el obturador de la trayectoria del haz de luz.

Faros de xenón dobles

Los faros de xenón dobles ofrecen todas las ventajas de la luz de xenón pero también para las luces de carretera. Cuando el conductor cambia de la luz de cruce a la de carretera, se enciende una lámpara de descarga gaseosa aparte. Los faros de xenón dobles generan un campo de luz muy expansivo y homogéneo. La carretera es iluminada más intensamente y en un área más amplia; los objetos y las cunetas pueden verse antes y más claramente, especialmente cuando se circula en condiciones meteorológicas adversas. Esto proporciona a los conductores más tiempo para reaccionar, reduciendo considerablemente el riesgo de accidentes. La calidad de luz diurna de la luz de xenón es muy agradable para la vista, haciendo la conducción nocturna más relajada y confortable y menos fatigosa. Otras ventajas son el bajo consumo de energía y el hecho de que las luces están diseñadas para durar tanto como el vehículo. Además, el diseño inconfundible de primera clase embellece aún más el vehículo.

Kit de xenón

El kit lo podemos instalar nosotros en casa, o en nuestro taller de confianza. Aconsejamos instalar un kit homologado, los "chinos" son "baratillos" pero no suelen ser homologados, y aparte, no muy fiables. Recordad eso de que a veces lo barato, es lo más caro. El kit se basa en un transformador que se coloca después del propio transformador de las halógenas, o, quitando este, y en la mayoría de los vehículos hay que hacer el agujero de la aureola de la lámpara un poco más grande para que quepa sin problemas la nueva bombilla. El transformador hace que la potencia que da el coche de por si a las luces, ni queme ni se quede escasa para los xenón. En el mercado podemos encontrar kit's con muy diversas potencias, desde los 4200ºk hasta la bestialidad de 10000ºk. Pero recordemos que 6200ºk es luz blanca, más allá de esto, la luz se tiende a los azulados o completamente azul si hablamos de cifras mucho más altas.

Bombillas xenón

Las bombillas son sin duda lo más barato y lo más sencillo de instalar, basta con retirar las halógenas y poner estas. Las encontramos de mejores y peores marcas, normalmente homologadas, en cualquier centro especializado o en los propios "carrefour". Limitaciones de las bombillas, que son simplemente una bombilla de 4200ºK, es decir, un haz de luz ligeramente más blanco que los convencionales. En lugar muy oscuro se llega a notar, pero en carretera, a penas. No ganas ni intensidad ni un área de visión más amplia, únicamente una luz algo más bonita.

¿Por qué elegir con sensor de lluvia?

2008-09-26T11:56:00.000-07:00

Los limpiaparabrisas son un componente del automóvil que no ha evolucionado a lo largo del tiempo especialmente en la esencia de su funcionamiento. Una tira de goma recorre el parabrisas sobre el eje de un brazo articulado, retirando de su superficie el agua que allí se deposita. Sin embargo, la electrónica sí que ha servido para mejorar algunos aspectos de su uso, sobre todo en lo que se refiere al automatismo de su puesta en marcha y su frecuencia. Todo ello es posible gracias al dispositivo denominado sensor de lluvia, el cerebro del sistema que permite que el conductor se olvide de poner en funcionamiento los limpias cuando comienza a llover.

Aparte, estos limpiaparabrisas automáticos o, con sensor de lluvia, tienen otras funciones...

Luz reflejada

El sensor de lluvia se basa en un diodo de tipo led que emite una luz en un determinado ángulo, reflejándose en el parabrisas para ser recogida de nuevo por otro fotodiodo que controla la luminosidad de ese haz de luz reflejado. La presencia de agua sobre el cristal reduce la refracción de la luz, con lo que ese rayo se refleja entonces parcialmente. Basándose en el grado de tal reflexión, el sensor de lluvia es capaz de determinar la intensidad de la lluvia y activar el limpiaparabrisas o regular la rapidez de su funcionamiento.
Los sistemas más modernos tienen una capacidad de reacción de hasta 120 milisegundos en caso de lluvia torrencial. La suciedad en el parabrisas no perjudica al sistema, que se muestra siempre sensible a la lluvia. Con ello, además, se evita que el limpiaparabrisas siga en funcionamiento cuando el cristal está ya seco, lo que deteriora las escobillas.

Iluminación automática

El sensor de luz integrado sirve también para hacer funcionar el control de iluminación automático, otro de los avances de la industria del automóvil en materia de seguridad y confort. Su utilidad es la de encender los faros sin intervención de conductor cuando la luminosidad ambiental es inferior a un determinado umbral.

Así, tanto al amanece como al atardecer, al atravesar un túnel o circular por otro espacio cerrado como un aparcamiento, es el propio sistema el que decide la necesidad de activar la iluminación, reduciendo el riesgo de incidentes por descuido del conductor.

Sensor climático

Otra función más avanzada es la integración en el sistema de un sensor climático, capaz de medir la intensidad de la radiación solar. En base a ese parámetro, el sensor puede adaptar la luminosidad de la iluminación del salpicadero en incluso regular el aire acondicionado.

Las posibilidades del sensor de lluvia se pueden ampliar dependiendo del equipamiento del automóvil que lo monte: ante la presencia de la lluvia puede ordenar el cierre de las ventanillas laterales abatibles o de los techos corredizos.

Deconstrucción Audi RS6

2008-09-07T14:08:00.000-07:00

En Bricomotor siempre enseñamos ha hacer o embellecer lo que está hecho. Bien, pues esta vez... mostraré algo que rompa con lo hasta ahora hecho. Romperemos unos focos, eliminaremos la pintura, desarmaremos un motor, ...

Bueno, todo esto... ya lo han hecho por nosotros... he aquí una muestra de ello....

Ni aunque tengas un RS6, no trates de deconstruir un coche fuera de los circuitos....

Averías... en vacaciones? No, gracias...

2008-07-25T06:24:00.000-07:00

Algo muy importante ahora en verano que es cuando tendemos a viajar más, pero que sería bueno por inercia pensar en ello al menos cada “x” kilómetros, es revisar nuestro vehículo nosotros mismos, aquellas cosucas que son de fácil arreglo...

Y es que millones de conductores se pondrán en las próximas semanas al volante de su automóvil rumbo al destino de unas merecidas vacaciones. Afortunadamente para todos ellos, los coches modernos cada vez sufren menos averías, al menos de forma inesperada. Con un mantenimiento adecuado y cierta previsión, la ingeniería del siglo XXI nos ofrece garantías más que sobradas para poder viajar con absoluta tranquilidad.

En contrapartida, cuando de forma ocasional surge un problema mecánico poco es lo que podemos hacer. La electrónica es la reina de la tecnología y prácticamente cualquier pieza del coche parece casi precintada para que la intervención del conductor sea mínima. Las reparaciones son ahora cosa de especialistas y lejos queda ya la imagen del 'manitas' que era capaz de conservar siempre a punto el coche con sus propios medios y habilidad.

Pese a ello, conviene tener el cuenta pequeños consejos que nos pueden ayudar a salir de algún apuro sin necesidad de tener que esperar a la llegada de una grúa que traslade nuestro vehículo hasta el taller más cercano.

Pinchazo. Suele ser la incidencia más común... e imprevisible. Sustituir la rueda pinchada por la de repuesto o emergencia no reviste ninguna dificultad, pero es importante que comprobemos, antes de ponernos en carretera, que disponemos de la herramienta necesaria para hacerlo: la llave para aflojar las tuercas de la rueda y el gato. En la operación lo esencial es vigilar por la seguridad. Para ello hay que colocar el coche en un lugar que no resulte peligroso (ni para nosotros ni para los otros vehículos), afianzar el gato para que no se desplace y colocar la rueda que no estamos utilizando bajo el coche por si en algún momento el gato.

Bombilla fundida. Otra avería simple que, generalmente, podemos solucionar nosotros mismos. Si tenemos el juego de bombillas en perfecto estado de revista, con un simple destornillador suele ser suficiente para sustituir una fundida. Debemos comprobar que la nueva se corresponde exactamente con la averiada y manipularla con cuidado para evitar dañarla. Eso sí, no es menos cierto que en algunos modelos la accesibilidad se ha complicado, especialmente en los faros delanteros.

Nivel de aceite. Si recibimos algún aviso de anomalía en el nivel o presión de aceite deberemos parar lo antes posible y verificar que la cantidad que hay en el cárter es la correcta. En caso contrario habrá que reponerlo hasta alcanzar el nivel adecuado, haciéndolo con el aceite del tipo y la densidad recomendados por el fabricante. Si el problema persiste, el asunto ya es más grave: puede deberse a un fallo de la bomba o alguna fuga. Al taller lo antes posible...

Sobrecalentamiento. Era una estampa habitual en las carreteras de los años 60 y 70: un coche parado en el arcén mientras el conductor intentaba subsanar un calentón del motor añadiendo agua al circuito refrigerante. Por suerte es una incidencia ya muy poco habitual, aunque tampoco absolutamente descartable. Si el testigo o el reloj de temperatura nos alerta de ello, tendremos que parar, esperar a que el motor se enfríe y, a continuación, reponer el líquido que hayamos podido perder (mejor específico refrigerante, de lo contario el agua nos sacará del apuro). Y rezar para que no se trate de alguna pérdida importante…

Batería. Otro componente que puede dejarnos en la estacada. Si se descarga ocasionalmente podremos salir del apuro con las famosas 'pinzas', que conectadas a la batería de otro vehículo nos permiten arrancar de nuevo el motor y reiniciar la marcha confiando en que la nuestra se recargue. También conviene comprobar que los bornes están limpios, que las conexiones son correctas y que el nivel del líquido de sus vasos es el adecuado. Si conseguimos volver a arrancar el coche pero la batería no se recarga, su sustitución será obligada.

Fallo electrónico. Una avería que ha 'democratizado' el mundo del motor, porque la puede sufrir desde el utilitario más económico al modelo de lujo más despampanante. Una lucecita en la instrumentación nos avisa de que algo va mal y el origen del fallo puede ser muy variado: desde la inyección al catalizador, pasando por el ABS o los calentadores de los coches diésel. En ocasiones podemos continuar la marcha hasta el taller, otras el motor funciona con limitaciones y en las peores, el coche se para. Poco se puede hacer entonces, aunque existe un pequeño truco que ocasionalmente funciona: quitar la llave, sacarla del contacto, esperar unos segundos y volver a arrancar. Es algo así como resetear un ordenador.

Háganme caso, no se la jueguen, solo son unos minutos de prevenir para así no después curar. Y si hay que curar, paciencia, tranquilidad, que Torremolinos no se va del lugar...

Eterno dilema... ¿Diesel o Gasolina?

2008-07-24T04:36:00.000-07:00

El eterno dilema que tendremos al comprar un vehículo. ¿Diesel... o gasolina?

Al menos hasta que por las calles solo se vean vehículos eléctricos o por hidrógeno o a saber que nuevas alternativas encontrarán...

Hace 10 años, sólo 13 de cada 100 coches que se compraban en nuestro país eran de motor diesel.

Las cosas han cambiado drásticamente: en 2000 se vendieron en España 733.500 turismos de motor diesel, lo que representa el 53% de los coches vendidos ese año. La tendencia es clara, cada vez se compran más coches diesel.

Y explicaciones no faltan: los diesel consumen menos combustible pero ya no es más barato que la gasolina, lo que permite ahorrar entre 2 y 4 pesetas por kilómetro recorrido, y a ello se añaden las mejoras técnicas (funcionamiento más suave y menos ruidoso) y de prestaciones (mayor potencia y agilidad del motor) de los diesel. Hoy, de hecho, son minoría quienes defienden a ultranza lo de "donde esté un motor de gasolina, que se quiten los diesel..." (yo soy uno de ellos si lo que se busca es disfrutar de la conducción).

Quizá para equilibrar la balanza, un vistazo a la evolución de los precios del carburante en los últimos años revela que el coste del gasóleo ha subido considerablemente al de la gasolina y , además, los diesel todavía cuestan en torno a un 15% más que sus coches equivalentes en gasolina, si bien el tipo de motores diesel influye en su precio: convencionales, turbodiesel, turbodiesel de inyección...

La elección no es fácil: ¿me compensa pagar 250.000 o más pesetas de diferencia para ahorrarlas en el futuro?.

Las clave para acertar es calcular el número de kilómetros que pensamos hacer con nuestro coche. A nada que nos acerquemos a los 15.000 kilómetros al año, compensa el sobrecoste del motor diesel a nivel de que con un depósito de diesel (ordinario) hacemos unos 800 o 900 km. Con un Gasolina, 600 o 700 km. Todo dependiendo que versiones tengamos claro.

También es cierto, que quien desee disfrutar de la conducción, por mucho que se asemeje el tirón del Turbo en los Diesel, ese estallido en el carburador, o doble carburador, de los gasolina, es único. Dudo que veamos un Diesel haciendo rally o en F1...

He ahí usted, si es del que presume de sonido y sensación bajo el pedal o es del que coge el coche a el trabajo y porque habia mucha gente en el Metro...

Consejos útiles para transportar de forma segura el equipaje

2008-07-12T14:12:00.000-07:00

Quien más quien menos, este verano pese a la "crisis económica", se irá de vacaciones, bien, alguna vez se ha pensado... ¿la forma correcta de llenar nuestro maletero?

Para más o menos guiarnos de una forma correcta, que evite circunstancias inesperadas, se utilizará como ejemplo el maletero de un Chevrolet Captiva, hemos buscado como se aprecia, un maletero grande.

Los conductores de hoy saben que todos los ocupantes de un vehículo deben llevar puestos los cinturones de seguridad, que los niños deben viajar en sillitas apropiadas y que los reposa cabezas deben estar ajustados apropiadamente. Sin embargo, desafortunadamente, muchos conductores suspenden a la hora de observar ciertas normas de seguridad cuando de la colocación del equipaje se trata.

Admitámoslo, con un maletero tan grande como el del Captiva, con un volumen de carga de 465 litros mínimo, resulta tentador colocar de forma aleatoria las maletas y otras cargas. Sin embargo, aquellos que se preocupan por su seguridad, y la de sus pasajeros, cumplen escrupulosamente las medidas de seguridad cuando cargan sus vehículos, de las cuales, la más importante es: Los objetos más pesados deben colocarse en la parte más baja del maletero y deben pegarse al máximo al asiento trasero, para reducir el riesgo de que “exploten” por todo el coche en caso de accidente.

He aquí el por qué: Un bidón repleto de agua pesa 17 kilos. En un accidente, estos 17 kilos se transforman en media tonelada de peso golpeando contra el respaldo del asiento trasero. Para minimizar el poder de penetración te tan imponente fuerza, los objetos pesados deben disponerse directamente contra el respaldo del asiento y evitar que se deslicen hacia atrás utilizando otras partes del equipaje o a través de dispositivos de sujeción. Si no, los objetos podrían golpear libremente por el habitáculo en caso de una frenada brusca o de un accidente.

Además de los objetos pesados, el equipaje vacacional, con frecuencia incluye objetos más ligeros como bolsas deportivas, esterillas de playa, colchones hinchables, etc..

Todos estos objetos deberían colocarse de forma que llenen los huecos entre los objetos más pesados, tan firme y compactamente como sea posible. Debería evitarse cargar por encima de la línea que marcan los respaldos de los asientos traseros. Cualquier cosa colocada por encima de esa línea corre el riesgo de salir volando hacia delante y herir a los pasajeros en caso de una frenada brusca o un accidente.

Las variantes de siete asientos del Captiva disponen de una red de seguridad para el equipaje que previene contra proyectiles peligrosos.

También es recomendable asegurar el equipaje con correas de seguridad. Si no hay pasajeros en los asientos traseros, los cinturones de seguridad se deberían cerrar cruzados para incrementar la estabilidad de los asientos traseros.

Importante: El triángulo de seguridad, el Chaleco reflectante y el botiquín de primeros auxilios deben guardarse en un lugar donde sean fácilmente accesibles en cualquier momento.

Dos consejos más para la conducción en vacaciones: Dado que se viaja más cargado, la presión de los neumáticos debe ser ajustada (Mirar manual del Usuario).

Además, el peso de la parte trasera tiende a levantar la parte delantera. De cara a evitar deslumbramientos por la noche, debemos ajustar la altura de las luces convenientemente.

Cambiar una bombilla de HID, XENON

2008-06-20T15:40:00.000-07:00

En el último día estando entre amigos, salió el comentario de que a una de ellas desde un concesionario se la ponía pegas (de no saber) para cambiar una bombilla de HID, más comunmente XENÓN, y se la negaba el tajo.

Bien, hoy de la mano de icevisionxenon.com mostraremos como instalar en un vehículo con luces halógenas, luces HID, que viene a ser lo mismo que cambiar una bombilla...

Se explica muy bien y es muy sencillo, comprobado por un servidor, os animo, que seguro que os veréis capaces, de darle otro toque a vuestros faros convencionales.

Un saludo de CosasConRuedas.

Haze - Gasolina, sangre y fuego

2008-06-19T10:57:00.000-07:00

Qué mejor para esta sección de Bricomotor, que tocar el tema del Tunning con la canción de Haze, Gasolina, sangre y fuego, popular apartir de la película, Yo soy la Juani.

Disfrutazla...

Aerografía de cascos

2008-06-19T10:38:00.000-07:00

Aquí un video de un genio del diseño y aerografía de cascos.

¿Quién no quisiera vestir una joya así?

¿Cómo cambiar el aceite del vehículo?

2008-06-19T08:43:00.000-07:00

¿Cómo Cambiar el Aceite?
Cambiar usted mismo el aceite a su coche no es solo un buen ahorro de dinero, sino que es mucho más fácil de lo que parece. Sin embargo, es importante recordar que cuando se refiere a mantenimiento automotriz, la seguridad siempre es primero. No obstante, ya sea que lo haga por primera vez o ya sea una mano experimentada, paso a paso, se intentará mostrarle la manera más eficiente y segura de realizar esta simple tarea...

¿Qué necesitará?
Aproximadamente 5 Litros de Aceite para Motor (Consulte su manual de usuario para la viscosidad apropiada SAE, desempeño API y la calidad requerida para su motor.)

Altura, rampa, foso donde sin peligro, pueda acceder a los bajos del vehículo.

Nuevo filtro de aceite, disponible en varias formas y tamaños.

Una llave inglesa para la tuerca de drenado o una llave a la medida y una llave para filtros.

Una bandeja grande, cubo o algo para drenar, de al menos 6 a 8 litros de capacidad.

Un trapo

Una solución limpiadora y unos guantes de latex deshechables.

Un embudo

Paso 1 - Elija el Aceite
Su manual debe recomendar cierto grado de aceite para ser usado bajo condiciones normales de manejo, así como la cantidad de kilómetros que puede manejar el vehículo antes de hacerle cambio de aceite. Sin embargo, si efectúa con frecuencia viajes cortos, constantes paradas y arranques en tráfico, remolques o mudanzas, su motor efectúa esfuerzos extras que necesitarán cambios más frecuentes. Cerciórese de revisar el manual para condiciones especiales y no exceda las recomendaciones de la garantía.
Como una regla intuitiva, cambie su aceite para motor y su filtro para el aceite cada 5,000 kilómetros, si el kilometraje ronda los 100.000. Esta práctica le proveerá mayor protección y una larga vida a su motor.(Asegúrese de consultar su manual de usuario para condiciones especiales y no exceda las recomendaciones de la garantía.)

Paso 2- Prepare su Vehículo
Siempre asegúrese de consultar el manual para cuestiones específicas de seguridad, antes de manejar el automóvil.
Nunca use un gato para mantener el vehículo en alto, es muy inestable. Las rampas portátiles son ideales y mucho más seguras. Las rampas inclinarán el automóvil lo suficiente para permitirle a uno poder deslizarse por abajo. Asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante de rampas, sobre todo en materia de seguridad. Después de asegurarse que está uno en el nivel requerido, conduzca el vehículo hacia la rampa para que las llantas delanteras queden elevadas. Ponga tanto el freno de mano y en las ruedas bloques de madera para prevenir que el vehículo ruede. Ponga el vehículo en la primera velocidad si es de transmisión manual o en "Parking" si es transmisión automática. El aceite frío no debe drenarse antes de arrancar el motor. Ponga en marcha antes el automóvil, para aumentar la temperatura del aceite y para llevarlo a temperaturas normales de operación. Entonces, apague el motor y levante el cofre para aflojar el filtro y así evitar un vacío. Esto permite que el aceite se vacie del fondo, de una manera más fácil.

Paso 3- Vaciar el Aceite Viejo
Localice el tapón de drenado en la parte baja del vehículo. Este debe estar localizado en el fondo de la parte trasera del motor o del carter. Asegúrese de no aflojar el tapón de drenado de la transmisión automática, por equivocación.( Normalmente está colocado un poco mas atrás.)
Coloque el cubo o lo que haya elegido, para vaciar el aceite debajo del enchufe de desagüe y ligeramente hacia atrás. Usando su llave, mueva el tapón al contrario de las manecillas del reloj hasta que gire con libertad. Termine la operación haciéndolo girar con la mano. En este punto, asegúrese que el aceite salga con libertad y es probable que salga caliente. Trate de no tirar el tapón al cubo, aunque no se preocupe si eso sucede.

Paso 4- Quite el Filtro de Aceite
Afloje el filtro del aceite en sentido contrario a las manecillas del reloj con una llave para filtro. Complete la operación con la mano, teniendo cuidado de no tocar el colector de gases de combustión. El filtro del aceite puede estar lleno y sentirse ligeramente pesado. Entonces, con cuidado bajelo y quítelo del motor, incline su contenido hacia el cubo.

Paso 5- Reemplace el Filtro de Aceite
Tome su trapo y limpie adentro y alrededor del filtro colocado en el motor. Entonces, tome un nuevo filtro y use sus dedos para aplicar una ligera película de aceite (nueva o usada) en la junta (la orilla circular del filtro), el cual actúa como un sellador. Con cuidado enrosque el nuevo filtro hasta la línea del aceite marcada. Girando en el sentido de las manecillas del reloj. Una vez que está alineado de manera apropiada, el filtro se enroscará con facilidad. Ajuste el filtro con la mano, siendo cuidadoso de no apretarlo demasiado.
Limpie el enchufe del aceite y la junta de cobre y entonces alinee y reemplace el tapón. Atornille el tapón con la mano y termine de apretarlo con una llave. Una vez realizado esto, no lo apriete mucho.

Paso 6- Agregue Aceite Limpio
Con cuidado quite el freno de mano y permita que el automóvil baje lentamente de la rampa hacia el nivel del suelo (no encienda el motor en este paso o un grave daño puede ocurrirle). En la parte de arriba del motor encontrará la tapa del llenado del aceite, generalmente marcada con el símbolo de lata de aceite. Desenrosque la tapa y proceda a llenar el motor, con la calidad del aceite requerido, revisando con el medidor del aceite que llegue al nivel adecuado. Reemplace la tapa y limpie cualquier derrame. El aceite más ligero tenderá a salir tan pronto como se arranque el motor. Deje encendido el motor varios minutos, después apáguelo y revise el nivel de aceite una vez más para asegurarse que tiene el nivel adecuado. Es normal que tenga que agregar un poco más de aceite. Por último, revise debajo del vehículo para evitar fugas, en especial alrededor del filtro del aceite y del tapón para drenar.

¿Más fácil de lo que creía? Asegúrese de mantener un recordatorio escrito en el compartimiento de la guantera, del kilometraje de cualquier cambio de aceite. De esa manera será mas fácil mantener control sobre cuando le corresponde el siguiente cambio. Además, si decide vender su coche en el futuro, tener la verificación de los diferentes cambios de aceite, puede incrementar el valor de reventa de su automóvil.

Paso 7- ¿Piensa que ha terminado?

Todavía NO!!! Lo último y de alguna manera el paso más importante para cambiar el aceite, es deshacerse apropiadamente del aceite usado que ha sido drenado del vehículo. El aceite usado del motor es muy tóxico para el medio ambiente y lo más importante es disponer de él de la manera más segura. Transfiera el aceite usado a un contenedor sellado y consulte con su taller local sobre las opciones para disponer del mismo adecuadamente. Hay la posibilidad de que el taller de su área tome el aceite y se las arregle para reciclarlo o disponer de él de manera segura.

Este no es el aceite quemado del que oimos hablar para evitar las polillas en la madera!!este aceite está viejo, pero no quemado!!

datos extraidos de castrol.com

Pintar una moto o bicicleta.

2008-06-19T07:50:00.000-07:00

Seguro que a muchos se os ha ocurrido alguna vez la idea de pintar la moto, porque no os gusta el color que tiene, os habéis cansado de él o simplemente porque de tantos golpes y caídas (O por que tiene más años que Matusalen) la pintura, el carenado y otras piezas se encuentran en un estado bastante lamentable. Pero claro, no se va coger uno la brocha de pintar techos y la pintura plástica y darle una manita... Así que vamos a intentar contar cómo hacerlo y que no quede una chapuza. Es más, que quede bien.

PREPARAR LA MOTO PARA PINTARLA
Muchoas dirían que lo primero que tenemos que hacer con nuestra moto para pintarla es dejarla "en bolas". Es decir, desmontar todo lo que podamos.. Y esto quiere decir todo lo que podamos: carenado en todas sus partes, protecciones, guardabarros, etc....

Pero yo antes propondria hacer un primer boceto en un papel de lo que deseamos ver después en nuestra moto (para una bicicleta sería lo mismo, pero sin carenados), no hace falta ser un "Velazquez" con el dibujo, únicamente diferenciar bien qué y cómo lo queremos...

Volviendo al tema de dejar "desnuda" nuestra motocicleta, lo que se quede sin desmontar tendremos que taparlo cuidadosamente con cinta adhesiva de papel (de la que usan los pintores de casas, en cualquier ferretería la encontramos, se llama cinta de carrocero).

Para irlos pintando por partes.

Al desmontar de paso aprovechamos para darles una limpieza y engrasado, que nunca vienen mal.

Si la pintura está intacta y sólo queremos cambiar el color, podemos pasar directamente a la limpieza. En este caso, no hay que darle imprimación, sólo pasarle una lija fina para que agarre la pintura.

Si no, lo primero es eliminar toda la pintura que tenga. Para ello tenemos varios métodos.

El que yo os recomiendo es usar un producto decapante de los que venden en cualquier droguería. Se llevan casi cualquier tipo de pintura. El único inconveniente es que hay que eliminarlos luego muy bien (con agua o disolventes, según las instrucciones del propio producto), y mucho cuidado al abrirlo, no te salte a la cara, evita el contacto con la piel.
Raspar es otro método, imprescindible si se resiste al decapante (sería rarísimo). Tened cuidado con qué raspáis, porque podéis hacer unos arañazos que luego no haya manera de quitar.

También podéis utilizar discos de lija o cepillos metálicos circulares puestos en la taladradora.

Finalmente, hay pistolas de aire caliente para decapar, pero la mayoría no disponemos de ella. Si la usáis, mucho cuidado con cualquier parte de plástico que halláis dejado puesta o cerca, pues se os puede fundir.

DEJARLA QUE "SE PUEDA COMER EN ELLA..."

Cuando ya tenemos las piezas sin pintura, tenemos que limpiarlo concienzudamente.

IMPORTANTÍSIMO eliminar cualquier resto de oxido que haya, lijando o con un cepillo metálico. Ojo especialmente a las soldaduras, que son "escondites" perfectos para el oxido y la suciedad. Recomiendo que frotéis las piezas metálicas con una lija fina o con lana de acero. Así eliminamos cualquier capa fina de oxido y dejamos una superficie algo rugosa donde agarra mejor la pintura.
Ahora se trata de dejar perfectamente limpio el metal para aplicar la pintura. Lo mejor es quitarle el polvo con un trapo, y desengrasar bien todo con un trapo empapado en acetona. Dadle varias pasadas con acetona cambiando siempre la acetona y el trapo, para no dejar ningún resto.
Desde este momento, estas pìezas no se pueden tocar, pues dejaríamos la grasa de los dedos. Para manejarlo, hacedlo con guantes o agarrando con un trapo. Aprovechad antes de la última limpieza para tapar con cinta o papeles todo lo que no queráis pintar.
Tampoco conviene que pase demasiado tiempo desde que lo limpiáis hasta que pintáis, para que no se forme nada de óxido. Si tenéis que hacerlo, dejar todo en el sitio más seco posible
Si la moto tuviera grietas o golpes, hay que masillar, lijar, masillar, hasta que quede liso..

IMPRIMACIÓN
La imprimación es una primera capa de pintura que se agarra bien al material a pintar y nos sirve de base para la pintura de acabado. Esta primera capa (o capas) es fundamental y de ella depende en gran medida el "éxito" de nuestra operación. Esta capa cumple varias funciones: es una capa que se adhiere bien a la base, y a la que se adhiere bien la pintura de acabado.
Con ello aseguramos que la pintura no se levante, salte, ampolle, etc. Esto es especialmente importante si estamos pintando un plástico (no olvidemos que los cuadros de fibra de vidrio son, al fin y al cabo, de plástico) o metal, que crea una capa de óxido que impide (además de que se oxide) que la pintura se agarre bien.
Otra función que cumple es proporcionar una superficie más lisa y regular, tapando algunos arañazos o irregularidades del metal. Con ello el aspecto final de la pintura de acabado es mucho mejor. Finalmente, proporciona una base de color opaco y uniforme, para que la capa de acabado sea a su vez uniforme en color y brillo.
Cuando se trata de piezas de acero, cumple además una función primordial: es antioxidante. El famoso "minio" naranja que todos hemos usado alguna vez para pintar la barandilla de la terraza no es más que un tipo de imprimación.
Estas capas antioxidantes impiden la formación de herrumbre en el hierro, que sólo con una pintura de acabado no podríamos impedir.

Bueno, pues ya que sabemos para que sirve, llega la hora de utilizarla.

Lo primero, es elegir el tipo, especial para cada material que queramos pintar. Para el acero se suele utilizar una pintura antioxidante de oxido de hierro, que tiene un color rojo granate. La podemos encontrar fácilmente, incluso en centros comerciales, pues se usa para todo. En tiendas de repuestos de coches también la tenemos, pues es la misma que se usa para los coches. En cualquier caso, si conocéis una buena tienda de pinturas será donde mejores cosas encontréis y más fácilmente, además del asesoramiento.

Para el aluminio existen unas imprimaciones especiales. Lo mejor es seguir las instrucciones del fabricante, ya que pueden variar de unos a otros.
Para el plástico también hay imprimaciones para que agarre la pintura, como las que se usan antes de pintar los parachoques de los coches. Si no dais imprimación en un plástico, en cuanto se seque la pintura empezará a saltar.
Os recomiendo que compréis la imprimación en spray, pues a no ser que tengáis pistola de pintar es la única forma decente de aplicar la pintura de manera uniforme.
Aplicad varias capas finas. Para evitar que chorree os recomiendo que empecéis por las partes más recónditas, con capitas muy ligeras. Después de varias capas (con 3-5 suele quedar bien) tiene que quedar con una capa uniforme y sin chorretones, que se notarían luego.

Si no habéis podido evitar gotas, lijadlas (cuando estén bien secas) con una lija de agua del 600, y volved a dar un poco de imprimación encima.

artículo extraido de motonet.cl